Chronorally Chronographe automatique de Edox

Chronométreur officiel du Rallye (WRC) Coupe du Monde, la société horlogère suisse Edox a publié un modèle dédié à la CMR - Chronorally le Chronographe Automatique (réf. 01116 ).

Boîtier rond d'acier inoxydable 316L avec revêtement PVD noir, diamètre 42 mm, épaisseur 15 mm étanche jusqu'à 100 mètres. Verre saphir installé sur le côté avant du boîtier (anti-reflets), et à son couvercle arrière. Cadran fibre de carbone noir, du nickel plaqué avec index des heures de brassage, l'heure et des minutes avec revêtement fluorescent blanc. Sur son rebord situé échelle du compte-tours.

Le modèle est équipé d'un mécanisme automatique Edox 011 (jauge de base ETA 7750) avec une horloge indiquant minutes fonctions (au moyen d'aiguilles centrales respectives), seconde (petit cadran latéral à 9 heures) du jour de la semaine et la date (dans des ouvertures doubles en 3 heures) et chronographe (main centrale seconde, le compteur 30 minutes à 12 heures, mètre de 12 heures pendant 6 heures).

Bracelet en caoutchouc noir avec fermoir en acier inoxydable avec un revêtement PVD noir. Le prix du modèle est de 3690 francs suisses (ou 2950 euros).

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La découverte au marché aux puces de 14 mille dollars a été Fabergé Imperial Easter Egg, qui vaut des millions

œufs d' or, acheté à un marché aux puces du centre-ouest de l' Amérique, il a été perdu depuis longtemps oeuf Fabergé Imperial Easter EggContenant une montre Vacheron Constantin, produit par le joaillier légendaire Fabergé pour la famille impériale russe. Dans la même semaine dans les nouvelles écrit que le chanteur Dzhon Mayer a déposé une plainte contre le fabricant de montres avec des accusations de faux permis, comme la rumeur a qu'une personne anonyme en Amérique a acheté un oeuf d'or ornée de pierres précieuses à un marché aux puces pour 14 000 dollars américains dans l'espoir de vendre favorablement l'or et des bijoux disponibles sur l'horloge. La situation est la suivante: la chose a été perdu créations Karla Faberzhe, joaillier de la cour de la dernière dynastie des tsars russes appelé Troisième Imperial Easter Egg, qui est estimée à des dizaines de millions de dollars. 

Pendant la période de 1885 à 1916 bijoutiers Fabergé a créé 50 Imperial Oeufs de Pâques pour les empereurs Alexandre III et Nicolas II, les derniers souverains de la Russie impériale. Fait d'or, de diamants et d'autres métaux précieux œufs étaient principalement des cadeaux pour les femmes impériales. Ces créatures délicieuses un million de fois passaient de main en main à travers les ventes régulières, même la célèbre collection de neuf oeufs, qui a été vendue au milliardaire russe Viktor Vekselberg en 2004 pour 100 millions $. 

Dans un premier temps déçu que la revente apportera des bénéfices importants - devrait recevoir 500 $ - l'acheteur fait une demande de recherche sur Google. En tapant les mots clés « œufs » et « de Vacheron Constantin », une chance a réalisé que la tenue quelque chose d'incroyablement précieux. Une fois qu'il est entré en contact avec Kiranom Makkarti, un expert britannique sur les œufs de Fabergé d'une entreprise de bijoux Vartski émis dans le Midwest pour les œufs d'authentification, le verdict final était: oeuf - rien est perdu Troisième Imperial Easter Egg.

Egg hauteur de 8,2 cm d'or jaune et rose avec des diamants et saphirs, en 1887, a été présenté à Alexandre III à son épouse l' impératrice Maria Feodorovna. A l' intérieur des œufs sont la montre de petites dames de Vacheron Constantin , et qui est ce qui les rend le modèle le plus cher du monde. Après la Révolution russe, l'œuf a été retiré de la Russie par le programme soviétique de vente de trésors impériaux et probablement les actionnaires vendeurs Burnette Park 2 450 dollars à New York en 1964. En savoir plus sur l'œuf n'avait entendu jusqu'à présent.

Vartski a acheté les droits à un œuf d'un collectionneur anonyme par un intermédiaire pour le montant que CNN a été établi à 33 millions de dollars. Egg, mis en place dans la dernière fois il y a 112 ans du public, il était dans la branche londonienne de Wartski du 14 au 17 Avril ici 2014. 

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Jaeger-LeCoultre Atmos 568 by Marc Newson

Le designer de renommée mondiale Mark Nyuson a participé à la conception d' une nouvelle horloge de bureau de Jaeger-LeCoultre . Mark travaille avec le fabricant de montres depuis 2008, et pendant ce temps a dû mettre en œuvre de nombreux projets dans la collection Atmos. La dernière innovation, entraînant une alliance créative, rapports écriture reconnaissable du concepteur, mais a une certaine nouveauté. 

Atmos 568 - est une horloge de bureau qui affiche l' heure, le mois et la phase actuelle de la lune. La conception est placé dans le corps du Baccarat en verre, le mécanisme est placé dans le centre. Calibre 568 est constitué de 211 parties. machines de finition se caractérise par un grand esthétisme, la conception globale mise en œuvre grande roue de balancier.

Atmos extérieure et le style visage 568 est différent de ses prédécesseurs. Le boîtier de la montre est en verre Baccarat. L'horloge est réglée sur une table à trois pieds. Corps en verre crée l'illusion que le mécanisme augmente. 

Dial - une collection de cercles dans le centre de l'horloge. Sur une échelle transparente étiquettes imprimées et le nombre de peinture bleue. La bague intérieure d'argent montre les noms des mois. Au premier plan de la composition totale est de l'indicateur de phase de lune. Configurer l'indicateur astronomique besoin une fois en 3861 ans.

Les flèches ont revêtement intéressant est bleu, et une partie de l'acier du contrepoids poli. pendules Atmos fonctionnent par une capsule remplie d'un mélange breveté de gaz. Lorsque la différence de température des gaz dilatent et se contractent. Ainsi, la capsule appuie sur le mécanisme, situé au- dessous, et est impliqué dans le mécanisme de la plante. La variation de température d'un degré donne à la plante l'horloge pendant deux jours, mécanisme de prise est pratiquement éternelle. Le mécanisme de base de Atmos a été fabriqué en 1928. Le coût de Jaeger-LeCoultre Atmos 568 est de 28 000 $. De bonnes nouvelles pour les fans de fabrication: Clock n'est pas disponible dans une édition limitée.

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Test de la résistance à l'eau de ma montre

Retour après peut-être les meilleures vacances que j'ai jamais eu - une semaine à la magnifique île de Maui, Hawaii. Tout le crédit va à mon merveilleux fiancé qui a fait cela se produire, y compris un séjour au Four Seasons Resort (service exceptionnel reçu). «Mais, qu'est-ce que cela a à voir avec les montres», c'est probablement ce que vous devez tous réfléchir. Bien il arrivait que le voyage à Maui ait eu beaucoup d'activités qui ont impliqué l'eau. Cela comprenait la natation, la plongée en apnée, les frappes par des ondes puissantes et étonnantes à la plage et sautant dans l'eau à partir de roches d'environ 20 pieds de haut. C'est le dernier sur lequel j'étais un peu inquiet à faire avec une montre.

Afin d'en savoir plus à ce sujet, je suis allé à l'un des forums de surveillance et j'ai demandé s'il convenait de porter une montre et de sauter dans l'eau à partir d'une hauteur. J'ai eu les commentaires sarcastiques habituels au sujet de m'inquiéter inutilement quand il s'agit de faire tourner une montre, mais ce n'est pas ce que je cherchais. Je voulais surtout savoir si il est bon de sauter d'une hauteur dans l'eau . J'ai également répondu très bien et rassurant, alors j'ai décidé d'y aller. Si vous pensez toujours que je m'inquiète trop, c'est parce que la montre en question était mon Panerai PAM005 , pas ce que vous appelleriez une montre peu coûteuse.

J'ai choisi le PAM parce qu'il était accompagné d'une sangle en caoutchouc, et quelque chose que je pourrais aussi porter dans un bel endroit (comme Four Seasons). Je ne voulais pas transporter plus d'une montre pendant le voyage. L'autre option que j'avais était le Sous-marin, mais je l'ai porté sur de nombreux voyages et je voulais donner au Panerai un temps de poignet. 

Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, il a passé avec des couleurs volantes! Absolument aucun problème. Il n'y avait pas de condensation, aucune barre de ressort ne se perdait (ce qui était ma plus grande préoccupation) après de multiples sauts, y compris des sautés, et même un jour nuageux, il était très facile de dire l'heure sous l'eau. Tout ce que je devais rappeler de faire était de rincer la montre avec de l'eau douce après avoir pris un bain dans la mer, afin de laver le sel.

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EXAMEN PRATIQUE: TAG HEUER CARRERA CALIBER 36 FLYBACK

Le TAG Heuer Carrera Caliber 36 Flyback est une étude du passé et du présent, en ce sens qu'il combine trois idées innovantes des années 1960 en un chronographe moderne et contemporain. La première de ces icônes des années 60 est bien sûr la Carrera elle-même, avec la conception de cas de la gamme actuelle restant fidèle à la toute première Carrera de 1963. Bien sûr, il y a le mouvement, le célèbre  El Primero,  introduit en 1969 et encore Fait aujourd'hui par Zenith, la société sœur de TAG Heuer. Et enfin, nous avons une disposition de conception qui réplique les Chronomètres de Heuer des années 1960, qui a déplacé la mise au point de la molette depuis quelques minutes et vers secondes en déplaçant le compteur des secondes à la partie la plus importante du cadran. Pourtant, le résultat est loin d'être rétro, la Carrera Calibre 36 étant moderne et sportive, En particulier le modèle Racing Racing en titane .Malgré la première fois que TAG Heuer offre le El Primero (appelé Calibre 36 par TAG Heuer) en 2002, il a fallu plus de 10 ans pour que TAG Heuer lance le mouvement haut de gamme dans son modèle le plus vendu - la Carrera.

Bien que le calibre 36 de haut niveau ne soit rien de nouveau pour les fans de TAG Heuer, l'ajout d'une complication Flyback est. Un chronographe normal est démarré et arrêté avec le poussoir du chronographe supérieur, puis remis à zéro avec le poussoir inférieur. Vous devez arrêter le chronographe avant de redéfinir à zéro. Le Flyback est différent, en ce sens que vous pouvez appuyer sur le poussoir inférieur pendant que le chronographe est actif. Cela réinitialise la main à zéro et continue de chronométrer, quelque chose d'essentiel pour les pilotes militaires pour lesquels la complication a été développée à l'origine. Ce n'est pas le seul retour dans le catalogue historique Heuer / TAG Heuer, avec la Heuer Bundeswehr offrant une complication flyback.

Le Carrera Caliber 36 est un développement du Heuer Carrera Mikrograph , lancé par TAG Heuer en 2011. Le Mikrograph est célèbre pour offrir un chronographe 1 / 100ème et résoudre le défi qui a échappé aux efforts précédents de TAG Heuer à cette précision du chronométrage (Calibre 360): comment pouvez-vous lire facilement le temps écoulé lorsque les fractions d'une seconde sont si petites?

La réponse a été de revenir à la conception classique du chronomètre des années 1960 qui a concentré le cadran sur les secondes plutôt que les minutes / heures, c'est pourquoi l'échelle des marqueurs passe de 1 à 100 et pas de 1 à 12 dans le cas d'une traditionnelle regarder.Ce principe fonctionne de façon formidable, mais nécessite un cadran en deux parties, la partie intérieure représentant les marqueurs horaires normaux (les petits triangles sur le cadran ci-dessus). L'utilisation de couleurs contrastées contribue davantage à cette distinction, alors pensez à la Carrera Caliber 36 comme une montre de production inspirée de la haute horlogerie Carrera Mikrograph et vous avez un bon point de départ pour savoir à quoi vous attendre.

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Urwerk UR-210S "Full Metal Jacket"

Avec sa grande aiguille rétrograde, l'UR-210 est peut-être la montre Urwerk la plus proche de l'esprit de l'Opus V, la montre icône de Harry Winston qui mit sous les feux des projecteurs le duo Félix Baumgartner & Martin Frei. Evidemment, des différences significatives existent entre les deux: l'aiguille parcourt dorénavant une graduation horizontale et les satellites des heures sont transportés, embarqués par l'aiguille alors qu'ils constituaient  sa base auparavant.

 

Malgré tout, les deux montres partagent un point commun fondamental qui est l'expérience sensorielle qu'elles provoquent. Lorsque la grande aiguille de l'UR-210 effectue son mouvement de retour instantané, le propriétaire de la montre perçoit, sans même jeter un coup d'oeil sur le cadran que le changement d'heure vient de s'opérer. L'UR-210 développe par la suite un concept cher à Félix Baumgartner: celui de l'interactivité qui renforce la dimension ludique de la montre. Grâce à son fameux témoin d'efficacité du remontage, elle propose un indicateur original qui incite à jouer avec le régulateur de remontage situé à l'arrière du boîtier. Ce n'est certes pas la première Urwerk qui présente un tel régulateur dont l'objectif est de moduler le pouvoir de remontage du mouvement automatique jusqu'à même être en mesure de l'annihiler. Mais l'UR-210 se distingue par son témoin qui traduit côté cadran l'impact de l'action du régulateur. 

Le boîtier est une véritable prouesse esthétique combinant des lignes extérieures plutôt douces et un rendu visuel de la lunette très géométrique créant ainsi un contraste et cassant le sentiment d'uniformité et de massivité qui pourrait exister compte tenu du gabarit de la montre. Il est le décor idéal pour mettre en scène l'affichage du temps qui réinvente les heures vagabondes. Les dimensions de l'aiguille la rendent omniprésente. Elle attire le regard et fait presque oublier la cinématique des satellites se trouvant en-dehors. L'UR-210 est donc pour moi, si je mets de côté l'EMC avec son concept particulier qui la positionne sur un plan différent, l'Urwerk la plus aboutie et qui met le mieux en valeur les idées et principes techniques et esthétiques de Félix Baumgartner et de Martin Frei.

Déjà, à la base, j'aime donc beaucoup l'UR-210. Et là, quelle belle surprise! A ce niveau-là, c'est plus qu'une cerise sur le gâteau. Il y a la dose de crème qui va avec. C'est le pur orgasme horloger. Martin Frei nous refait le coup de l'UR-202S en parachevant le design de la montre, en lui rajoutant un bracelet métal qui se marie idéalement avec les nouvelles teintes monochromes du cadran. Alors, je ne peux que répéter ce que j'avais dit à l'époque de l'UR-202S: la montre devient lumineuse, encore plus envoûtante et se paye même le luxe de gagner en confort et en lisibilité. 

De nouveau, Maspoli est de la partie et le résultat est à la hauteur de mes espérances. L'UR-210S, malgré son poids général conséquent, se positionne de façon ferme sur le poignet et grâce à une meilleure répartition du poids, évite de bouger de façon sensible même lorsque le bras effectue des mouvements rapides. Le bracelet n'est donc pas seulement beau: il est utile. Un détail important et inattendu contribue à la beauté de l'UR-210S: il s'agit du protège-couronne dont la forme semble prolonger les lignes de la lunette. C'est ce souci du détail, cette quasi-perfection  du point de vue de la cohérence esthétique qui me font littéralement succomber au charme de cette pièce. Elle peut sembler originale de prime abord, peut-être même excessive sous certains aspects. J'y vois pourtant la preuve d'une grande maturité et l'aboutissement d'une démarche horlogère et créatrice sincère initiée lors de la fondation d'Urwerk.

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Rolex: Sky-Dweller Or Jaune Bracelet Cuir

La Sky-Dweller est peut-être à ce jour le meilleur concentré du  savoir-faire de Rolex. Montre complexe dans ses fonctions mais simple dans son utilisation et dans ses solutions techniques, elle incarne la capacité de la Manufacture à trouver les systèmes qui favorisent le développement et l'adjonction de complications sans perturber la fiabilité et la précision qui demeurent les objectifs fondamentaux. En 2014, Rolex présenta des nouvelles déclinaisons de cadran et des combinaisons inédites de couleurs de matériaux avec des bracelets cuir, renforçant ainsi la collection Sky-Dweller au sein du catalogue. La version en or jaune et à bracelet cuir fait partie de ces nouvelles versions et apporte grâce à son cadran argenté une touche plus discrète et raffinée par rapport à la Sky-Dweller en or jaune initiale.

 

Une observation rapide pourrait donner l'impression que la Sky-Dweller n'est qu'une grande Oyster. Il est vrai qu'elle rassemble de nombreux éléments esthétiques qui définissent le style reconnaissable de Rolex: la lunette cannelé évidemment, la loupe cyclope, la façon avec laquelle les chiffres arabes ou romains sont positionnés sur le cadran etc... Tout a été pensé pour que les habitués de la marque à la couronne se sentent dans leur univers de prédilection. Cependant, la taille du boîtier d'un diamètre de 42mm est légèrement supérieure à ce qui se pratique généralement chez Rolex, Yach-Master II à part. En ce sens, la Sky-Dweller suit le sort de l'autre montre compliquée de la collection en prenant un léger embonpoint mais tout cela reste très raisonnable. Le confort au porté étant une priorité, Rolex n'allait pas commettre l'erreur de proposer une assiette à pizza.

De toutes les façons, le diamètre du boîtier pouvait difficilement être plus petit. Tout d'abord,  la lunette relativement large contrôle l'ouverture du cadran. Ensuite, la Sky-Dweller se distingue par l'intelligence et l'originalité de l'organisation du cadran et par la lisibilité des informations. Cumulant les affichage d'un second fuseau horaire et d'un calendrier annuel, la Sky-Dweller est un bel exemple d'efficacité. Rolex ne s'embarrasse pas de considérations métaphysiques et les affichages inutiles sont supprimés. La Sky-Dweller est ainsi un rare exemple d'une présence d'un calendrier annuel sans affichage des phases de lune. L'affichage des mois, qui finalement ne sert qu'à gérer le bon passage des quantièmes, est d'une grande discrétion. Son intégration est si parfaite qu'il est perçu comme une série d'index entre les chiffres et la lunette. Seule la couleur rouge du mois en cours (novembre sur la photo) trahit la spécificité de ces guichets périphériques.

 

La place est libérée pour laisser les premiers rôles aux informations majeures: le quantième bien entendu, mis en valeur par la loupe cyclope et le second fuseau horaire par le biais d'un grand disque 24 heures excentré dont le diamètre doit représenter la moitié de celle du cadran. Au sommet du disque, juste sous le nom de la marque, le triangle inversé rouge capte le regard et rappelle que l'heure de référence se lit toujours au même endroit pour un meilleur confort. Je trouve d'ailleurs à ce titre la Sky-Dweller plus pratique que la GMT dans la gestion de cette complication.

L'agencement des affichages permet ainsi l'utilisation optimisée de la surface disponible et à aucun moment, le cadran n'apparaît comme confus. Sa finition dans cette version or jaune, tout comme dans les autres versions,  est irréprochable: le soleillage du cadran argenté est magnifique et les chiffres et logo sont appliqués avec une grande rigueur. 

Le point fort de la Sky-Dweller est assurément sa simplicité d'utilisation. Pas besoin de se plonger dans la notice pour se rappeler à quoi correspond tel ou tel poussoir: tout se règle à la couronne, en avant ou en arrière avec l'aide de la lunette qui joue le rôle, grâce au système Ring Command, de sélecteur de menu. En la tournant successivement d'un cran, de deux crans ou de trois crans, elle permet d'accéder au réglage du calendrier, de l'heure locale ou de l'heure de référence. La lunette est donc la composante essentielle de la Sky-Dweller: elle impose sa présence visuelle mais elle sert également de centre de commande de la montre. Dans ce contexte, la cannelure est indispensable afin de rendre la manipulation aisée. Dommage pour ceux qui préfèrent la discrétion des lunettes lisses.

 

Toute cette simplicité et cette ergonomie reposent sur l'architecture et les performances du calibre 9001 de manufacture qui équipe la Sky-Dweller. Il se distingue par deux éléments essentiels: la roue de sélecteur à la périphérie du mouvement qui assure l'interaction entre le mouvement et la lunette et le système Saros qui gère le calendrier annuel, à savoir l'affichage du quantième adéquat à l'issue du 30ième jour du mois. Calendrier annuel oblige, la Sky-Dweller ne nécessite qu'une fois par an un réglage manuel, à la fin du mois de février. Pour le reste, le passage soit au 31ième jour soit au 1er jour du mois suivant est instantané... dans tous les sens du terme puisqu'il s'opère quelques instants après minuit y compris lors du passage direct du 30 au 1er.

Le système Saros est basé sur l'observation du comportement du Soleil, de la Terre et de la Lune. Il est composé d'un rouage planétaire fixe au centre du mouvement et d'une roue satellite qui tourne autour de lui en un mois. Cette roue comporte quatre doigts qui représentent les mois de 30 jours. Compte tenu du réglage manuel, février est considéré comme un mois de 31 jours. Grâce à ce système, la séquence 31-31-31-30-31-30-31-31-30-31-30-31 est ainsi simulée. A la fin du mois de 30 jours, grâce au doigt de la roue satellite, une impulsion supplémentaire est donnée au mécanisme de changement de date ce qui permet le passage direct de 30 à 1.

 

Au-delà de son ingéniosité, le calibre 9001 présente des performances adaptées au contexte de la Sky-Dweller: sa réserve de marche de 72 heures permet par exemple de laisser la montre le week-end et de la récupérer sans avoir besoin de la régler de nouveau ce qui est appréciable même si l'opération n'est pas fastidieuse. Mouvement Rolex oblige, il répond à toutes les attentes en matière de précision et est certifié chronomètre. Une des vertus du système Saros est d'ailleurs de maîtriser la consommation d'énergie et de conserver un comportement stable même lors du double-saut de date.

La Sky-Dweller est assurément une montre très bien conçue et sa réussite réside dans le fait qu'à aucun moment elle ne semble complexe. Elle s'avère à l'usage d'une redoutable efficacité: elle est lisible, confortable et facile à régler, le tout dans l'environnement Rolex de fiabilité et de précision. Elle est véritablement taillée pour être une montre de voyageur. L'affichage du second fuseau est certes nettement mis en valeur et intuitif. Mais c'est bien son étanchéité (100 mètres) et sa polyvalence qui donnent l'envie de l'avoir toujours à son poignet à la fois au quotidien ou lors de longs déplacements. Rolex prouve ainsi, à travers cette montre aboutie et d'une grande intelligence de conception, que les complications ne lui font pas peur à condition qu'elles aient un véritable intérêt pratique pour la clientèle.

Merci à l'équipe de Bucherer Paris.

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Présentation de The Pilot's Watch Chronograph Edition Le Petit Prince

Les montres de Saint-Exupéry de cette année de la CBI se sont inspirées directement de l'auteur et du travail le plus célèbre du pilote, Le Petit Prince. Nous vous avons déjà montré à la fois l'édition Mark XVII Le Petit Prince et l'Édition Calendrier perpétuel du Big Pilot Le Petit Prince , et aujourd'hui nous avons un autre complément à la collection. Nous présentons ici le Pilot's Chronograph Edition Le Petit Prince.

Vous pouvez voir immédiatement que le nouveau chronographe porte un certain nombre de traits des deux autres montres Le Petit Prince. Plus particulièrement, le cadran de sunburst bleu, qui semble incroyable en personne. Vous pouvez voir quelques photos pratiques avec le Mark XVII ici pour apprécier pleinement la couleur du cadran. Les mains et les marqueurs ont également cette forme plus longue et plus élégante avec des pointes pointues.

Les spécifications de cette montre sont autrement comme celles de la référence standard. 3777 Pilot's Watch Chronograph . Le boîtier en acier est de 43 mm et le mouvement est le calibre IWC 79320. Il s'agit d'un registre des secondes en marche à 9 heures, d'un compteur de 30 minutes à 12 heures et d'un compteur de 12 heures à 6 heures. Il y a aussi des roues blanches brillantes visibles à 3 heures affichant le jour de la semaine et la date - la dernière dans le style "altimètre" de la gamme du nouveau pilote.

Contrairement aux autres montres Le Petit Prince, cette montre n'est pas une édition limitée, ce qui signifie que de plus en plus de collectionneurs auront la chance de se lancer. Le Mark XVII était limité à seulement 1 000 pièces et le calendrier perpétuel à seulement 270.

- HODINKEE pour IWC Schaffhausen

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